Maailmas, kus algoritmid suudavad mõne sekundiga luua tuhandeid disaine, otsustas Daniel Roseberry vastata kõige tähelepanuväärsemal võimalikul viisil. Mitte uute tehnoloogiate esitlusega, vaid inimfantaasia demonstratsiooniga. Schiaparelli haute couture’i kollektsioon hooajaks Sügis/Talv 2026/2027, pealkirjaga „The Abyss”, mis avas Pariisi Haute Couture’i nädala, polnud lihtsalt moeshow. See oli manifest. Küsimus loomingulise tuleviku kohta. Ja meeldetuletus, et couture jääb endiselt viimaseks bastioniks asjadele, mida pole võimalik programmeerida.
Couture kui vastus tehisintellekti ajastule
Roseberry ei varjanud oma inspiratsiooni kaasaegsusest. Ta tunnistas ise, et kohtab üha sagedamini noorte disainerite portfooliosid, kus on raske eristada annet tehisintellekti võimalustest. Selle asemel, et tehnoloogiaga võidelda, otsustas ta tõestada, et on olemas valdkond, kuhu tehisintellektil pole endiselt ligipääsu – emotsioonid, intuitsioon, juhus ja inimkäte meisterlikkus.
Seetõttu ilmusid moelavale loomingud, mis nägid välja justkui tuleviku organismid. Lateksist pintsakud täispuhutavate kombitsatega, silikoonist korsetid, mis meenutasid elavat kudet, valguses pulseerivad kleidid ning anatoomilised detailid tekitasid mulje, nagu inimkeha läbiks uut evolutsioonifaasi. Kriitikud märkisid üksmeelselt, et kollektsioon ei püüdnud olla ilus klassikalises tähenduses. Selle eesmärk oli ärevust tekitada, paeluda ja panna mõtlema.
Kuldsetest kopsudest silikoonist lõpusteni
Daniel Roseberry on juba mitu hooaega järjekindlalt loonud omaenda Schiaparelli keelt. Veel mõned aastad tagasi vaimustus maailm monumentaalsetest kuldsetest kaelakeedest, sürrealistlikust ehtekunstist ja iseloomulikest anatoomilistest detailidest. Seejärel tulid astronoomiast, mütoloogiast ja skulptuurist inspireeritud kollektsioonid, mis muutsid moemaja punaste vaipade lemmikuks.
Sügis/Talv 2025/2026 pidasid paljud kriitikud murranguliseks hetkeks – kollektsiooniks, milles Roseberry ühendas täiuslikult klassikalise rätsepatöö optilise illusiooni ja sürrealistlike viidetega. Disainer ise tunnistas hiljem, et talle tundus, et ta leidis ideaalse retsepti Schiaparellile. Paradoksaalsel kombel otsustas ta just seetõttu sellest täielikult loobuda.
Uus kollektsioon ei arenda eelmist edasi. See teeb järsu pöörde. Elegantse sürrealismi asemel pakub see bioloogilisi mutatsioone, kunstnahka, silikooni, kalasoomuseid, karpe ja materjale, mis seostuvad pigem laboriga kui ateljeega Place Vendôme’i ääres.
Kõige kunstilisem moemaja? Üha rohkem viitab sellele, et just nii
Alates 2019. aastast, mil Daniel Roseberry sai loominguliseks direktoriks, ei püüa ta Elsat Schiaparellit kopeerida. Ta jätkab tema mõtteviisi.
Moemimaja asutaja tegi koostööd Salvador Dalí, Jean Cocteau ja Leonor Fini’ga. Ta lõi homaaridega kleite, kingi meenutavaid kübaraid ja sürrealismist inspireeritud kollektsioone kaua enne seda, kui mood hakkas käsitlema moelava kui kunstigaleriid. Tänapäeva Schiaparelli jääb sellele filosoofiale truuks – mood ei peaks olema vaid luksustoode, vaid kunstiline kommentaar tegelikkusele. Selles mõttes oli selleaastane show erakordselt truu brändi DNA-le. Nostalgia asemel kerkis esile küsimus inimlikkuse kohta algoritmide ajastul.
See ei ole mood kandmiseks. See on mood, mida jäädakse mäletama
Erinevalt paljudest moemajadest, mis üha sagedamini loovad kollektsioone sotsiaalmeedia ja punase vaiba jaoks, käsitleb Schiaparelli endiselt kõrgmoed kui ideede laboratooriumi. Enamik esitletud siluette ei jõua kunagi muutmata kujul müüki. Need on lähtepunktiks individuaalsetele tellimustele ning näitavad ateljee võimalusi.
See ongi põhjus, miks iga Schiaparelli hooaeg tekitab arutelu, mis ulatub kaugele moest väljapoole. Räägitakse skulptuurist, bioloogiast, anatoomiast, tehisintellektist, psühholoogiast või kaasaegsest visuaalkultuurist. Vähesed brändid suudavad täna moeshow nii tõhusalt muuta intellektuaalseks sündmuseks.
Schiaparelli seadis taas kogu couture-nädala taustal suuna
Kuigi Pariisi Haute Couture’i nädalal avaldasid muljet ka Pierpaolo Piccioli debüüdid Balenciaga jaoks, Diori romantilised ettepanekud või Iris van Herpeni eksperimendid kaasaegsete materjalidega, oli just Schiaparelli see, kes taasavas arutelu kaasaegse couture’i piiride üle. Kriitikud märkisid, et kogu hooaeg keskendus käsitööle, uuenduslikele materjalidele ja inimkeha ümberdefineerimisele, kuid just Roseberry suutis need teemad kõige terviklikumalt ühtseks looks siduda.
Mood, mis ei otsi heakskiitu
Võib-olla on Schiaparelli suurimaks tugevuseks täna julgus. Ajastul, mil luksus allub üha enam müügile ja viiruslikele trendidele, lubab see moemaja endale endiselt eksperimenteerimist. See ei püüa kõigile meeldida. See ei loo disaine algoritmide jaoks.
Ja just sellepärast jääb see üheks kõige paeluvamaks, kunstilisemaks ja ettearvamatumaks moemajaks tänapäeva maailmas. Elsa Schiaparelli uskus, et mood peaks üllatama rohkem kui tegelikkus. Daniel Roseberry tõestab, et peaaegu sada aastat hiljem on see idee aktuaalsem kui kunagi varem.
